رتینوئیدها و اثرات آن بر روی پوست و زیبایی

خلاصه مقاله

ویتامین A اولین ویتامین تایید شده توسط سازمان غذا و دارو به عنوان یک عامل ضد چروک است که ظاهر سطح پوست را تغییر می دهد و اثرات ضد پیری دارد. ویتامین A در گروهی از مواد محلول در چربی قرار می گیرد و در دسته رتینوئیدها قرار می گیرد. به غیر از رتینول، این گروه شامل مواد مرتبط ساختاری با خواص بیولوژیکی رتینول است. از آنجایی که فعالیت بیولوژیکی مواد متفاوت است، به منظور استانداردسازی، در معادل های رتینول آورده شده است. ویتامین A و مشتقات آن از جمله موثرترین موادی هستند که روند پیری را کند می کنند. رتینوئیدها آپوپتوز سلولی، تمایز و تکثیر را تنظیم می کنند. خواص ضد چروک رتینوئیدها تکثیر کراتینوسیت ها را تقویت می کند، عملکرد محافظتی اپیدرم را تقویت می کند، از دست دادن آب اپیدرمی را مهار می کند، از کلاژن در برابر تخریب محافظت می کند و فعالیت متالوپروتئینازها را مهار می کند. فعالیت رتینوئید به میل ترکیبی بالا برای گیرنده های هسته ای مربوط می شود: گیرنده های اسید رتینوئید RAR و گیرنده های رتینوئید X RXR.

معرفی اولیه

طبق IUPAC (اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی) و IUBMB (اتحادیه بین‌المللی بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی)، رتینوئیدها ترکیباتی هستند که حاوی چهار واحد ایزوپرن با ساختار سر به دم هستند . رتینول، رتینوئیک آلدهید و رتینوئیک اسید متعلق به رتینوئیدهایی هستند که در مولکول آنها قطعه غیر معطر β-یونون وجود دارد. اصطلاح “رتینوئید” به آنالوگ های مصنوعی و طبیعی ویتامین A اشاره دارد. رتینوئیدها دسته ای از ترکیبات مشتق شده از ویتامین A هستند یا شباهت های ساختاری و/یا عملکردی با ویتامین A نشان می دهند. طبق تعریف اخیر، رتینوئیدها مولکول هایی هستند که می توانند متصل شوند. گیرنده های هسته ای مناسب و فعال کردن آنها و القای رونویسی ژن های مربوطه به طور مستقیم یا پس از تبدیل متابولیک . رتینوئیدها به طور گسترده در لوازم آرایشی به کار می روند و یک عامل پوستی قوی هستند که در آکنه، پسوریازیس و همچنین سایر بیماری های پوستی استفاده می شود.

هدف از این مطالعه معرفی و مقایسه انواع استفاده از رتینوئید در درمان های زیبایی و پوست می باشد. علاوه بر این، این مقاله باید به موضوع فعالیت سلولی رتینوئیدها بپردازد.

رتینوئیدها ترکیباتی از هر دو شکل طبیعی و بیولوژیکی فعال ویتامین A (رتینول، رتینال و اسید رتینوئیک) و همچنین آنالوگ های مصنوعی رتینول هستند (شکل 1، ​،2). آنالوگ های مصنوعی به جای سیکلوهگزان یک حلقه بنزن دارند (اترتینات، آسیترتین، تازاروتن). بر اساس ساختار مولکولی و خواص، رتینوئیدها را می توان به سه نسل تقسیم کرد:

ساختار شیمیایی رتینول (ویتامین A1)

فرمول ساختاری رتینوئیدهای منتخب: رتینول (A)، رتینال (B)، 3-دهیدرورتیول (ویتامین A2) (C)، 13-سیس-رتینول (D)

• نسل اول – رتینوئیدهای طبیعی، ترکیبات مونوآروماتیک به دست آمده از اصلاح گروه های قطبی در انتهای و زنجیره جانبی ویتامین پلی ین که به طور انتخابی عمل نمی کنند – رتینول (ویتامین A) و متابولیت های آن – رتینال، ترتینوئین، ایزوترتینوئین
• نسل دوم – رتینوئیدهای تک آروماتیک، ترکیبات مصنوعی که در آن حلقه سیکلوهگزن با یک حلقه بنزن جایگزین می شود. آنالوگ های مصنوعی ویتامین A (اترتینات، آسیترتین)
• نسل سوم – رتینوئیدهای پلی آروماتیک که در نتیجه چرخه‌سازی زنجیره جانبی پلی‌ن ایجاد می‌شوند و با فعالیت انتخابی نسبت به گیرنده (آروتینوئید، آداپالن، تازاروتن) مشخص می‌شوند.

رتینول، رتینال و رتینوئیک اسید دارای ویژگی‌های بیولوژیکی یکسانی با ویتامین A هستند. رتینوئیدها در فرآیند جنین‌زایی در طول رشد سیستم عصبی، کبد، قلب، کلیه‌ها، روده، چشم‌ها و اندام‌ها نقش دارند. رتینوئیدها در درمان به اصطلاح “شب کوری” استفاده می شوند زیرا مسئول عملکرد صحیح اندام بینایی هستند. آنها با تشکیل رودوپسین مرتبط هستند. آنها در فارماکوتراپی بیماری هایی مانند آکنه و روزاسه، پسوریازیس، سرطان، التهاب فولیکول های مو با علت باکتریایی، پیودرما، لوپوس اریتماتوز و ایکتیوز استفاده می شوند. رتینول اثر بیولوژیکی قابل توجهی بر بافت ها اعمال نمی کند اما پس از تبدیل شدن به متابولیت های فعال تر فعال می شود که مهم ترین آنها اسید رتینوئیک است که با عملکرد چند جانبه آن مشخص می شود. رتینوئیک اسید (RA)، به شکل دو ایزومر وجود دارد: فرم کاملاً ترانس و فرم 9-cis که با تنظیم ژن‌های مربوطه بر تکثیر و تمایز سلول‌ها تأثیر می‌گذارد. رتینوئیدها در فعالیت های بیولوژیکی متنوعی از جمله رشد سلولی، انسجام سلولی، اثرات تعدیل کننده ایمنی و عملکردهای ضد تومور نقش دارند.

ویتامین A و مشتقات آن، به ویژه رتینول، موادی هستند که روند پیری را به طور موثری کند می کنند. رتینول محلول در چربی به لایه شاخی نفوذ می کند و کمی به داخل درم نفوذ می کند. هنگامی که رتینول به کراتینوسیت می رسد، وارد داخل آن شده و به گیرنده مناسب متصل می شود. چهار گروه از گیرنده ها با میل ترکیبی بالا نسبت به رتینول (CRBP) وجود دارد . رتینول فعالیت سلولی کراتینوسیت ها، فیبروبلاست ها، ملانوسیت ها و سلول های لانگرهانس را تحریک می کند. رتینول با تعامل با گیرنده‌های داخل کراتینوسیت‌ها، تکثیر آنها را تقویت می‌کند، عملکرد محافظتی اپیدرمی را تقویت می‌کند، از دست دادن آب از طریق اپیدرم را کاهش می‌دهد، از کلاژن در برابر تخریب محافظت می‌کند و از فعالیت متالوپروتئینازها که مسئول تخریب ماتریکس خارج سلولی هستند، جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، بازسازی فیبرهای شبکه ای را افزایش می دهد و رگ زایی را در لایه پاپیلاری درم تحریک می کند. خواص تحریک کننده ویتامین A و مشتقات آن و همچنین ناپایداری آنها از عواملی است که کاربرد آنها را در محصولات آرایشی و بهداشتی و دارویی محدود می کند.

رتینوئیدها: در عمل

رتینوئیدها، به عنوان ترکیباتی که در مایعات بدن (ترکیبات چربی دوست) محلول هستند، برای انتقال آنها به پروتئین های تخصصی نیاز دارند (کمپلکس با Transthyretin – (پرآلبومین) یک پروتئین اتصال دهنده به رتینول (ویتامین A) است. نتایج مطالعه هیونگ و همکاران ثابت کرد. کاربردهای جدید RBP و رتینوئیدها به عنوان تثبیت کننده ترانس تیرتین  اینها پروتئین هایی مانند RBP و CRBP هستند. پروتئین اتصال به رتینول سیتوزولی (CRBP) که در سیتوپلاسم وجود دارد، میل به رتینول نشان می دهد، در حالی که پروتئین اتصال به رتینوئیک سیتوزولی (CRABP) ) میل ترکیبی به اسید رتینوئید دارد. دو زیرگروه از هر دو گروه گیرنده وجود دارد: CRBP I و II و CRABP I و II. غلظت داخل سلولی رتینوئیدها به اتصال آنها به سلولی CRABP I و II بستگی دارد. مطالعات نشان می دهد که CRABP II ( شکل اصلی موجود در اپیدرم) در پوست بسیار بیشتر از CRABP I است (سطح رتینوئیک اسید را در بافت‌های مختلف تعدیل می‌کند) . این پروتئین‌ها گیرنده‌های هسته‌ای مناسب را فعال می‌کنند که به لطف آن رتینوئیدها اثر بیولوژیکی خود را بر روی موارد خاص اعمال می‌کنند. بافت ها، اندام ها و سلول ها. گیرنده های هسته ای رتینوئید (RNR که نشان دهنده گیرنده هورمون تیروئید استروئیدی است) عبارتند از:

• گیرنده های RA (RAR)، لیگاند طبیعی آن رتینوئیک اسید (RA) است
• گیرنده های رتینوئید X (RXR)، لیگاند طبیعی آن 9-سیس-رتینوئیک اسید است

در این گیرنده ها، سه نوع ایزوتیپ وجود دارد: α، β و g (RARα، RARβ، RARγ). آنها ممکن است بیشتر به ایزوفرم تقسیم شوند. پوست انسان عمدتا حاوی RXRg و RARα است. رتینوئیدها گیرنده هایی را به شکل دایمرها فعال می کنند که به نوبه خود به عنصر RARE مناسب، یعنی دامنه پاسخ DNA متصل می شوند. آنها در نزدیکی توالی های پروموتر ژنی قرار دارند که توسط رتینوئیدها تنظیم می شوند. بیان گیرنده منظم نیست و فقط در برخی از بافت ها و اندام ها، از جمله اپیدرم، درم، غدد چربی و فولیکول های مو، یا در سلول های سیستم ایمنی توصیف می شود.

ویتامین A و مشتقات آن در جنین زایی نقش دارند. رتینوئیدها در رشد سیستم عصبی، کبد، قلب، کلیه ها، روده، چشم ها و اندام ها نقش دارند. اکسیداسیون دو مرحله ای که در سلول های اندام هدف رخ می دهد منجر به تبدیل رتینول به شکل فعال آن – اسید رتینوئیک می شود. پس از ورود به سلول، رتینول دهیدروژناز (RDH) یا الکل دهیدروژناز (ADH) اکسیداسیون رتینول را به شبکیه کاتالیز می کند. این واکنش ممکن است توسط همان آنزیم معکوس شود زیرا اکسیداسیون رتینول به رتینوئیک آلدهید یک فرآیند برگشت پذیر است. علاوه بر این، بسیاری از آنزیم ها می توانند واکنش معکوس، یعنی تبدیل از رتین آمید به رتینول را کاتالیز کنند. این نشان دهنده وجود مکانیسم اضافی است که غلظت رتینول موضعی را در بافت ها تنظیم می کند . متعاقباً، رتینول توسط رتینالدئید دهیدروژناز (RALDH) یا برخی از آنزیم‌های خانواده CYP (متعلق به خانواده سیتوکروم P450) به اسید رتینوئید اکسید می‌شود. این واکنش برگشت ناپذیر است. محصول تشکیل شده یک لیگاند طبیعی از گیرنده های هسته ای است و فعالیت ویتامین A را منعکس می کند. اکسیداسیون بیشتر رتینوئیک اسید توسط آنزیم CYP26 منجر به به دست آوردن متابولیت های ویتامین A غیرفعال می شود.

ویتامین A و مشتقات آن، به ویژه رتینول، از موثرترین موادی هستند که روند پیری را به تاخیر می اندازند. رتینول محلول در چربی به لایه شاخی و تا حدودی به داخل درم نفوذ می کند. افزایش نفوذ رتینول و در نتیجه افزایش طیف فعالیت آن و کنترل یک عمل بالقوه در آزمایشات آزمایشگاهی و سپس افزایش اثربخشی روش بسیار مهم است. رتینول پس از رسیدن به کراتینوسیت به داخل آن نفوذ کرده و به گیرنده مناسب متصل می شود. گیرنده های پروتئینی متصل شونده به رتینول سیتوزولی تمایل بالایی به رتینول نشان می دهند . در اپیدرم، رتینوئیدها ممکن است بر ترشح فاکتورهای رونویسی و رشد تأثیر بگذارند. آنها مسئول تکثیر لایه زنده اپیدرم، تقویت عملکرد محافظتی اپیدرم و کاهش از دست دادن بیش از حد آب از طریق اپیدرم (TEWL) هستند. علاوه بر این، رتینوئیدها در برابر تخریب کلاژن محافظت می کنند و فعالیت متالوپروتئینازها را مهار می کنند، رگزایی را در لایه پاپیلاری درم افزایش می دهند . اثر تحریکی ویتامین A و مشتقات آن و ناپایداری آنها از عوامل محدود کننده استفاده از آنها در محصولات آرایشی و بهداشتی و دارویی است. نفوذ درون سلولی راه اصلی انتقال است که طی آن مولکول ها در ساختار سیمان بین سلولی متشکل از سرامیدها، استرول ها، فسفولیپیدها و اسیدهای چرب حرکت می کنند. سیمان بین سلولی ساختار لایه ای دارد، لایه لیپیدی و لایه آبدوست به طور متناوب مرتب شده اند.

مطالعات بیشتری در مورد فعالیت رتینول در فرمول‌های آرایشی مختلف مورد نیاز است تا بتوان آن را که به بهترین وجه توسط پوست تحمل می‌کند انتخاب کرد و مشخص کرد که آیا غلظت به‌طور قابل‌توجهی بر اثری که روی پوست اعمال می‌کند یا خیر. رتینوئیدهای طبیعی تأثیر مثبتی بر پارامترهای پوستی دارند. آنها با قابلیت جذب خوب مشخص می شوند (محلول در چربی هستند) که عملکرد پوست را بهبود می بخشد. رتینوئیدها تولید پروتئین های اپیدرمی را افزایش می دهند و روند کراتینه شدن را تسریع می کنند و لایه ای از کراتین را تشکیل می دهند که توسعه یافته تر است. رتینول به لایه پایه اپیدرم (متشکل از سلول‌های زنده (هسته‌دار) که دائماً سلول‌های جدید تولید می‌کنند) و همچنین به میزان کمی به داخل درم و در حاشیه به بافت زیر جلدی نفوذ می‌کند. در مورد رتینول که به صورت موضعی استفاده می شود، یک تعامل با گیرنده های هسته ای خاص وجود دارد. رتینول اتصالات بین سلول های اپیدرم را شل تر می کند و کراتوز را تسهیل می کند. علاوه بر این، چرخش اپیدرم را افزایش می دهد و تکثیر لایه پایه سلول های اپیدرمی و لایه شاخی را تسریع می کند. در کراتینوسیت‌ها، تکثیر فاکتور رونویسی AP-1 که در معرض محرک‌های مختلف، فاکتورهای رشد و سیتوکین‌ها قرار می‌گیرد، نقش اصلی را ایفا می‌کند. در پوست سالخورده انسان تحت درمان با رتینول، کمپلکس AP-1 از c-Jun/c-fos تشکیل شده است و فاکتور رونویسی c-Jun افزایش یافته است . با توجه به اینکه رتینوئیدها اثرات ضد کومدوژنیک دارند، فرآیند ریزش در مجاری غدد چربی را تنظیم می کنند. آنچه از همه مهمتر است، رتینوئیدها فعالیت آنزیم های شرکت کننده در لیپوژنز را کاهش می دهند و تمایز و تقسیم سلولی سبوسیت ها را مسدود می کنند . علاوه بر این، آنها تغییر رنگ پوست را کاهش می دهند، رنگدانه آن را تا حدود 60٪ کاهش می دهند و به توزیع مناسب ملانین در پوست کمک می کنند. رتینوئیدهای موضعی نیز بر عملکرد ملانوسیت ها تأثیر می گذارند و ترتیب منظم ملانین را در اپیدرم فراهم می کنند. آنها همچنین انتقال ملانین به سلول های اپیدرمی را مسدود می کنند و فعالیت ملانوسیت های تحریک شده را کاهش می دهند. افزایش سنتز و فعالیت تیروزیناز، اختلال در مراحل بعدی ملانوژنز یا کاهش مقدار ملانوسیت ها با مهار ملانوژنز مرتبط است.

رتینوئیدها معمولاً به عنوان مولکول های ضد پیری فعال بیولوژیکی نیز شناخته می شوند. رتینول فیبروبلاست ها را برای سنتز فیبرهای کلاژن تحریک می کند (فعالیت فیبروبلاست ها را تحریک می کند و تعداد آنها را افزایش می دهد)، خاصیت ارتجاعی پوست را بهبود می بخشد (الیاف الاستین تخریب شده را حذف می کند) و رگزایی را ترویج می کند . برخی از مطالعات نشان می دهد که رتینول همچنین تولید الیاف الاستین را افزایش می دهد . علاوه بر این، رتینول متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs) را مهار می کند و سنتز مهارکننده های بافتی متالوپروتئینازها (TIMPs) را افزایش می دهد . تغییرات در فیبرهای کلاژن و الاستین با پیری نوری مرتبط است. منجر به ایجاد چین و چروک و از بین رفتن استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست می شود. آتروفی فیبرهای کلاژن به دلیل افزایش بیان کلاژنازها (MMP-1)، ژلاتینازها (MMP-2) و استروملیزین-1 [16] و همچنین افزایش بیان الاستاز و MMP-9 مرتبط با تخریب الیاف الاستین ایجاد می شود. رتینول با ایجاد شرایط پیش سرطانی در نتیجه ممانعت از فعالیت سلول‌های آتیپیک مقابله می‌کند، که با نتایج مطالعات ثابت شده است . سلول های تولید کننده ECM در پوست توسط رتینول فعال می شوند و باعث تولید آن در پوست پیر می شوند. فعال سازی تولید فیبروبلاست از طریق مسیر TGF-β/CTGF تحریک می شود. فاکتور رشد بافت همبند (CTGF) شامل رنگ آمیزی ایمنی TGF-β1، که تنظیم کننده هموستاز ECM است، توسط رتینول افزایش می یابد . رتینوئیدها با کاهش میزان سبوم ترشح شده از پوست، تمایل به ایجاد جوش های سرسیاه را کاهش می دهند . تخریب بیش از حد لایه شاخی و کراتوز فولیکول های مو با کمبود ویتامین A همراه است. تنظیم ترشح در مجاری غدد سباسه باعث می شود رتینوئیدها اثر ضد کومدوژنیک ایجاد کنند. رتینوئیدها فعالیت آنزیم های شرکت کننده در لیپوژنز را کاهش می دهند. علاوه بر این، آنها تقسیم سلولی سبوسیت ها و تمایز را مسدود می کنند . آنها به طور گسترده ای در درمان آکنه، پسوریازیس، خشکی بیش از حد، کراتوز پوست و اختلالات مو و ناخن استفاده می شوند.

ترتینوئین (همه ترانس رتینوئیک اسید) فعال ترین شکل در بین رتینوئیدهایی است که به صورت موضعی روی پوست استفاده می شود. ترتینوئین گردش سلولی اپیدرم را افزایش می دهد، همچنین باعث پراکندگی گرانول های ملانین می شود. مهار ترتینوئین از MMP ها ناشی از مسدود کردن AP-1 است، نه تنظیم مجدد مهارکننده بافتی MMPs (TIMP1). رایج ترین غلظت ترتینوئین در درمان ضد آکنه از 0.01٪ تا 0.4٪ متغیر است. این به شکل ژل یا کرم است که به صورت موضعی استفاده می شود. رتینوئیک اسید ممکن است فرمول های مختلفی داشته باشد: ژل (0.01٪، 0.25٪)، کرم (0.025٪، 0.05٪، 0.1٪)، میکروسفرهای فناوری جدید (0.04٪، 0.1٪)، محلول (0.05٪)، و نرم کننده (0.05٪). ) .

رتینول بیشتر در درمان های زیبایی استفاده می شود. در فرمولاسیون محصول بسیار پایدار است و به خوبی تحمل می شود. نسبت به رتینوئیک اسید که در دوزهای معادل استفاده می شود، اثرات بهتری دارد. رتینوئیک اسید تقریبا 20 برابر قوی تر از رتینول است. در مرحله اول، رتینول از طریق یک فرآیند اکسیداسیون دو مرحله ای به اسید رتینوئیک تبدیل می شود. رتینول توانایی اتصال به گیرنده های رتینوئیک اسید را دارد. این فرآیند زمانی آغاز می شود که رتینول آزاد با پروتئین سیتوپلاسمی خاصی که به رتینول متصل می شود، ترکیب شود. کمپلکس حاصل، بستری برای رتینول دهیدروژناز، آنزیمی است که تبدیل رتینول به رتینالدئید را کاتالیز می کند. رتین آلدئید توسط رتینالدئید اکسیداز به رتینوئیک اسید اکسید می شود. رتینول به عنوان مولکولی شناخته شده است که بافت پوست، بدرنگی، خشکی و خطوط ریز را بهبود می بخشد. غلظت بهینه برای متعادل کردن تحریک پوست در برابر اثربخشی مشخص نشده است. غلظت رتینول در محصول آرایشی بین 0.0015 تا 0.3 درصد است .

رتینال فرمول آلدهیدی ویتامین A است، یعنی فرم اکسید شده رتینول. رتینال در لوازم آرایشی استفاده می شود، اما اثر آن در درمان پوست محدود است. همانند رتینیل استرها، این یک مشتق پایدار از ویتامین A است اما فقط به طور ملایم چین و چروک و بافت پوست را بهبود می بخشد. در مقایسه با رتینوئیک اسید، کمتر تحریک کننده است و به خوبی تحمل می شود. برای بهبود علائم پیری نوری استفاده می شود.

استرهای رتینیل، مانند رتینیل استات و پالمیتات، معمولاً در لوازم آرایشی استفاده می شوند. آنها بسیار پایدار هستند اما ابتدا باید با جدا شدن پیوند استری به رتینول و در مرحله بعدی به اسید رتینوئیک تبدیل شوند. در مقایسه با رتینول و رتینوئیک اسید باعث کاهش اثربخشی خواص ضد چروک (افزایش کوچکتر در ضخامت اپیدرم) می شود.

آداپالن یک مشتق نفتالین کربوکسیلیک اسید با فعالیت شبه رتینوئید است. در نتیجه ارتباط بین سلولی با گیرنده های هسته ای اسید رتینوئیک، بیان ژن و سنتز mRNA را تغییر می دهد. این یک تعدیل کننده قوی کراتینه شدن سلول های فولیکول مو است، علاوه بر این، متابولیسم کراتینوسیت را اصلاح می کند، تکثیر را می دهد و در نتیجه اثر کراتولیتیک می کند.

تازاروتن، تایید شده توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده، یک رتینوئید مصنوعی (پیش دارو) است. این در درمان موضعی پسوریازیس پلاک و آکنه ولگاریس (AV) استفاده می شود. تازاروتن همچنین در درمان کمکی تظاهرات بالینی خاص پوست آسیب دیده مزمن با نور (هیپرپیگمانتاسیون و هیپوپیگمانتاسیون و همچنین چین و چروک های ریز صورت و لنتیژین های خوش خیم صورت) استفاده می شود. تازاروتن موضعی در غلظت 0.05٪ تا 0.1٪ استفاده می شود

انتشارات متعددی در مورد اثربخشی مشتقات مختلف ویتامین A در درمان آکنه نوجوانان، آکنه ولگاریس و سایر انواع آکنه و همچنین در درمان بیماری‌های مربوط به اختلالات کراتوزیس، به اصطلاح ایکتیوز و پسوریازیس وجود دارد. گزارش هایی وجود دارد که اثرات محصولات مراقبت از پوست حاوی حداکثر 0.3 درصد رتینول را بر وضعیت پوست توصیف می کند. جدیدترین مقالات علمی در مورد رتینول ترکیب 4% هیدروکینون با 1% رتینول را در درمان 24 هفته ای پوست با آسیب آفتاب (پیری نور) و ملاسما  و ترکیبی از اسید رتینوئیک لیوفیلیزه و هیدروکینون مورد استفاده در درمان بیماری توصیف می کند. ملاسما شکل لیوفیلیزه اسید برای افزایش راندمان نفوذ در مورد پوست حساس استفاده می شود . دانشمندان مرکز تحقیقات پوست جانسون و جانسون گزارش دادند که شکل تثبیت شده رتینول سنتز اسید هیالورونیک در پوست را تحریک می کند و بر بیان ژن های تحریک کننده سنتز ماکرومولکول ها تأثیر می گذارد . رتینول به شکل رتینیل پالمیتات، رتینال و بتاکاروتن بیشتر در لوازم آرایشی استفاده می شود. مطالعات اخیر کیم و همکاران. تمرکز بر پایداری کم رتینول در فرمول های آرایشی (به دلیل حساسیت آن به نور، دما و غیره). آنها امولسیون های سه گانه کپسوله شده را با رتینول حاوی پلی کاپرولاکتون، لسیتین و سیلیس و پنج امولسیون آرایشی بیومیمتیک O/W تجزیه و تحلیل کردند تا راه حل هایی در برابر تجزیه رتینول پیدا کنند. نتایج مطالعه آنها تایید کرده است که پایداری رتینول نه تنها به دما، بلکه به نوع بستر مورد استفاده و روش تهیه امولسیون نیز بستگی دارد..

نتیجه گیری

رتینول و متابولیت های فعال آنها مانند رتینال، ترتینوئین، ایزوترتینوئین و آلیترتینوئین متعلق به گروهی از رتینوئیدهای نسل اول هستند. رتینول توانایی نفوذ موثر به لایه شاخی (ماهیت چربی دوست رتینوئیدها) را دارد. سن، متابولیسم سلولی، عملکرد قلب و عروق، ضخامت لایه شاخی، سطح هیدراتاسیون و ناحیه مورد تجزیه و تحلیل صورت از عوامل مهم در درمان های پوست بالغ هستند. تعداد گزارش های علمی در مورد فعالیت رتینوئیدها دلیل این مطالعه بود.

منبع: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6791161/